Jardiner bio

Je poste ici ce qui, pour moi, participe de la culture...vous avez pu constater combien la nature était présente dans mon écriture!

Aux administrateurs du site de juger si cette rubrique est à sa place.
Je me propose de vous donner des éléments d'infos et de références biblio. sur le jardinage biologique que je pratique depuis quelques années et pour lequel j'anime des ateliers pour petits et grands.
Vos questions et compléments d'info seront les bienvenus.

GO

Premier principe: la vie du sol.

Mais il faut d'abord savoir que le sol n'intervient que pour 20% dans la
vie des plantes. Le reste est lié au soleil: lumière et chaleur, et à la pluie ou à l'eau d'arrosage.
Ce qui implique qu'on implante son potager en pleine lumière avec un
minimum d'ombre et qu'on y garde à bonne distance les arbres
fruitiers et d'ornement qui viendraient en plus manger ce qui doit
revenir aux produits du jardin.

Le jardinier bio considère la vie du sol, sa qualité comme partie prenante de la production de ses légumes alors que le jardinage conventionnel
et l'agriculture conventionnelle font directement le lien entre la plante et sa nourriture jusqu'à produire "hors sol"
et en négligeant la terre comme véritable partenaire.
Pour donner un ordre d'idée, sous une semelle de pointure 43, il y a 7000 êtres vivants dans le sol! Des vers jusqu'aux petits champignons. Et tous ces êtres vivants contribuent à la vie des plantes.
L'exemple du jardinier est la forêt: comment se régénère un sol
de forêt? Par la décomposition de tous les éléments végétaux et animaux qui couvrent son sol.
Dans le jardin, pour entretenir la vie du sol, on va amener des éléments
organiques: déchets végétaux et de cuisine,
déjections animales et pourquoi pas humaines qui vont d'abord
être compostées.
Un compost doit être équilibré
entre des éléments azotés(tontes de pelouses,
épluchures) et des éléments carbonés(broyat
de branches, feuilles mortes, paille), comporter des éléments
calcaires(si le sol est plutôt acide et sous forme de coquilles
d'oeufs et d'huîtres ou autres coquillages broyés) et
contenant de la potasse(cendres de bois): calcaire et potasse en
petites quantités: 2 à 3 litres par m3.

Comment
le préparer? En amoncelant à même le sol ou dans
un bac approprié acheté ou autoconstruit (volume repère
1 m3 environ) tous les éléments le composant au fur et
à mesure de leur production. Le principe essentiel est qu'à
chaque apport on mélange avec la couche inférieure et
on arrose. Au bout de trois à six mois, le compost est dit
"mûr", c'est à dire prêt à être incorporé sur le sol du jardin quand il a un aspect grumeleux, noir ou brun foncé: on n'y reconnaît plus les éléments
qui le composaient au départ.

PS: on évite d'y mettre des éléments pathogènes, comme les pieds
de tomates qui ont le mildiou.

comment et quand l'incorporer au sol?
Sur une surface préparée par bêchage
ou aération, on va épandre le compost à raison
de trois kilos et demi par mètre carré(=une bonne
pelletée), puis le griffer avec un croc pour le mélanger
à la terre sur 5 à 15 cm de profondeur. Ce sont les
vers et différents organismes présents dans le sol qui
vont ensuite le rendre assimilable par les plantes.
La quantité
donnée est une moyenne de l'amendement à faire
régulièrement. Il y a des cultures gourmandes qui
nécessiteront un nouvel apport au moment de leur semis ou
plantation.
Et la meilleure date pour l'incorporer au sol est
l'automne. Octobre par exemple quand le travail du sol est facilité
par les premières pluies qui ont assoupli la terre.

Prochain épisode: la couverture du sol.


Complément d'infos:

Il est préférable de
couvrir et d'isoler grossièrement le compost pendant qu'il se
fait de manière à ce qu'il garde sa chaleur( la
décomposition produit de la chaleur et peut faire monter la
température jusqu'à 60 ou 70 degrés pourvu que
la masse des déchets soit conséquente=mini un m3) et ne
soit pas délavé par les intempéries.
On trouve des composts tout faits en jardinerie. Cela peut-être
intéressant d'amorcer le départ du compostage avec un
peu de compost du commerce pourvu qu'il soit étiqueté"compatible
avec le jardinage bio".
Quelques communes aujourd'hui pratiquent le compostage des déchets verts de toute la commune en les ramassant et proposent aux habitants de le racheter ou le mettent à disposition gratis: renseignez vous.
L'inconvénient est que ce compost comprend des quantités non négligeables de haies de conifères et il est déconseillé
d'utiliser ces déchets pour les cultures potagères: ils empêchent vos légumes de pousser.
Observez les haies ou les bois de sapins(thuyas, cyprès etc.), vous constaterez le peu de végétation qui persiste dessous.
Il est donc conseillé de faire des essais et d'utiliser en priorité
ces composts collectifs seulement sur vos haies.

Toutes vos questions seront les bienvenues, je vous prépare des
références biblio.

En jouant sur le mot "culture", on peut laisser ce fil ici ! Personnellement, je sens qu'il sera pour moi une mine de renseignements utiles, étant donné que je compte m'y mettre justement vers l'été 2009.
Merci Gého, j'espère que ce fil aura une longue vie.

Merci Geho de ce fil passionnant. J'ai un petit jardin parisien, que j'ai un peu négligé ces derniers temps, mais je m'y remets. Le souci, c'est que le temps a été si humide depuis septembre que je n'ai pas pu faire grand chose. Tout est détrempé, et là, les premiers grands froids arrivent. Donc je n'ai pas pu vider mon trou à compost, même s'il doit être bien à point.
Dis-moi, mon sol est plutôt calcaire. Que me conseilles-tu de mettre dans le compost pour contrebalancer cette tendance ?
Et tu parles de couvrir le compost le temps qu'il se fasse un peu. Avec quoi ? Est-ce qu'une bâche en plastique conviendrait ?
Je précise aussi qu'il ne faut évidemment jamais mettre dans le compost les mauvaises herbes arrachées (ça a l'air bête de le rappeler), ni les coupes de rosiers, ces plantes étant porteuses de plein de maladies. Et éviter tant que faire ce peut les coupes d'arbustes persistants, parce qu'ils mettent beaucoup de temps à se décomposer.

Tu peux couvrir ton compost avec un bout de tôle ou une bâche ou avec de la paille: il ne s'agit pas de l'envelopper, il doir respirer. C'est simplement pour éviter que la pluie ne l'appauvrisse.
Pour l'alcalinité du sol, il n'y a rien à ajouter. Il suffit d'éviter de mettre trop d'éléments qui viennent renforcer la composante calcaire( les broyats d'huîtres par exemple) et de mettre peut-être plus de feuilles mortes, de déchets végétaux qui sont plus acides.
Un autre principe du jardinage bio, c'est la couverture du sol. Je vais aborder ça plus longuement dans mon prochain écrit. Mais comme tu parles de ton sol déjà bien mouillé, et vu l'époque avancée de l'automne, je te conseille de couvrir ton sol avec un paillage( feuillles mortes, paille, broyat de branches ou même cartons: avec un peu de terre dessus). Cette couverture va permettre au sol d'être moins tassé et moins lessivé par la pluie( ce qui lui enlève des éléments nutritifs pour tes futures plantations).
Pour les mauvaises herbes, il faut seulement éviter de les mettre encore vivantes, en particulier celles à racines pivotantes comme le rumex ou le pissenlit, car elles vont reprendre, et éviter celles qui ont fait leurs graines(on dit les plantes grainées), car à moins de faire un tas suffisamment grand qui produise une température importante tueuse de graines et de maladies, ces graines vont regermer dans le jardin. Mais les herbes dites mauvaises, dont beaucoup sont comestibles d'ailleurs, ne sont pas nuisibles dans un compost.
Pour les déchets de conifères, c'est plus leur aspect toxique pour les plantes du potager qui fait les interdire. Quand ils sont broyés, ils se décomposent aussi vite que les feuillus.
Il y a aussi des feuilles mortes à éviter comme celles des platanes qui pour le coup sont très longues à se décomposer. Les meilleures feuilles sont celles du tilleul, du bouleau et des bois "blancs" en général. Celles des bois durs sont plus difficiles à composter. Quant à celles des fruitiers, il faut veiller à ne pas les incorporer malades, il vaut mieux les brûler avant, comme tous les déchets du potager porteurs de maladies ou champignons.

2 ème principe du jardiner bio : LA COUVERTURE DU SOL

Reprenons l’exemple de la forêt : le système vivant s’entretient et se prolonge grâce au fait que le sol est couvert en permanence ; Soit par des cultures, soit par des déchets végétaux.
Un sol découvert devient un désert.
Pourquoi ? Parce que faute d’une couverture végétale ou autre, les sols se lessivent, s’érodent, ou perdent leur eau, ils se tassent et perdent leur capacité à nourrir et à aérer les plantes et la faune qu’ils abritent : ils deviennent des terres mortes.

Comment couvrir le sol en permanence ?
D’abord par les cultures potagères qu’on y produit, mais aussi par des paillages et des cultures d’ « engrais verts ».
Les cultures, par leur enracinement, maintiennent la structure du sol. Entre leurs rangs, aux périodes où l’eau fait défaut ou tombe trop drue, le principe consiste à pailler le sol de manière à éviter le lessivage et l’appauvrissement de la terre ou l’évaporation de l’humidité nécessaire à la vie des plantes.
Par paillage, on entend toute couverture qui va jouer ce rôle : la paille, ou les feuilles mortes, les broyats de branches issus de la taille des haies, le carton ondulé pourvu qu’il ne soit pas couvert d’encres de couleurs qui comportent des métaux lourds, les tontes de gazon pourvu qu’on les ait fait sécher quelques jours. Et quelques autres produits qu’on trouve dans le commerce : paille de chanvre ou de lin, coco…Ces paillages seront aussi les bienvenus au pied des haies où ils auront la même utilité.
Au-delà du rôle de maintien des qualités du sol, le paillage va éviter l’envahissement des cultures par les herbes indésirables : je préfère les appeler ainsi plutôt que mauvaises, car la plupart d’entre elles sont utiles et comestibles.
Avant de pailler, le sol aura été aéré et composté si la culture le nécessite.
Au printemps, on évite de l’installer trop vite. Il faut laisser la terre se réchauffer, et à l’automne, à l’inverse, on n’attend pas que la terre soit trop refroidie.
Un paillage sera aussi utile sur un sol travaillé à l’automne et qu’on va laisser en attente pour mettre en place une culture précoce au début du printemps comme un semis de poireaux ou de petits pois, une plantation d’échalotes, d’ail ou d’oignons…
Il faut qu’il soit suffisant en épaisseur : 5 cm, et pas trop épais pour éviter d’étouffer les cultures, car le sol a besoin de respirer.

Les « engrais verts » sont une autre manière de couvrir le sol. Leur usage est multiple.
Ils vont permettre d’accélérer la rotation des cultures (troisième principe abordé la prochaine fois et qui consiste à ne jamais cultiver la même plante ou une plante de la même famille au même endroit deux années de suite), d’apporter un supplément d’humus frais, de maintenir la structure du sol, d’empêcher la venue d’ « adventices », les plantes indésirables en général très précoces, quelquefois d’attirer les insectes pollinisateurs et enfin de décorer le jardin.
Les principaux engrais verts dont l’intérêt est également qu’ils poussent rapidement, sont la phacélie, la moutarde, le colza, le sarrasin (ou blé noir),la vesce et le seigle, etc.
Ce sont aussi des plantes qui se décomposent vite.
On va donc les semer au début du printemps pour précéder une culture potagère à inscrire tardivement (tomates, courges, melons…) ou les semer au début de l’automne pour occuper un emplacement, éviter qu’il reste à découvert jusqu’au début du printemps avant d’y installer une culture.
Trois semaines au moins avant de mettre en place la culture potagère, l’engrais vert sera coupé, broyé et laissé sur place pour se décomposer, il viendra rendre au sol ce qu’il lui a pris et son système racinaire aura permis au sol de se maintenir meuble et structuré. Il suffira ensuite d’aérer la terre et de la griffer pour qu’elle soit prête à recevoir une nouvelle culture.
Il arrive souvent qu’un engrais vert semé à l’automne ( avant fin septembre si possible) soit grillé par le gel : c’est dans ce cas la nature qui fait elle-même le travail de broyer et réassimiler la plante au sol.
On évite de couper l’engrais vert après qu’il ait grainé, sinon, il se re-sème. Par contre, surtout pour la moutarde et la phacélie, leur floraison est utile aux abeilles : ce sont deux plantes mellifères et la phacélie est particulièrement décorative avec ses belles crosses spiralées de fleurs bleues.
La vesce et autres engrais verts dits « légumineux » ont la particularité d’avoir des nodosités à la base de leur tige qui leur permet de capter l’azote de l’air et de le restituer ensuite au sol. Ils seront donc plus intéressants avant une culture exigeante en azote : celle qui développe des parties feuilles importantes.
Le seigle et le sarrasin ont plutôt des vertus désherbantes : ils étouffent les indésirables.
Enfin, la moutarde et le colza sont deux plantes crucifères. Il vaut mieux éviter de les cultiver avant une autre plante crucifère ( chou, radis, navet, selon le principe de la rotation des cultures déjà évoqué) sous peine de leur être nocif.
La phacélie et le sarrasin ont l’intérêt de pouvoir être suivis de n’importe quelle famille de plantes potagères et donc de réduire le cycle de rotation des cultures.

Je vous livre enfin mon petit refrain : posez des questions, amenez vos savoir- faire.
prochain sujet: la rotation des cultures

Bon, moi pour ce qui est de couvrir le sol avant l'hiver, j'ai de la chance : une de mes bordures se trouve juste au pied d'une immense vigne vierge. Quand vient l'automne, les feuilles tombent en plein sur la bordure en question, je n'ai plus rien à faire . Sauf évidemment enlever les feuilles en trop sur le gravier, et en ajouter sur les autres bordures, au pied des arbustes en particulier. Que penses-tu des feuilles de vigne vierge, plutôt bien ou moyen en valeur nutritive ?
N'oublie pas, Geho, que j'habite en plein Paris, c'est déjà un vrai privilège de vivre au milieu de jardins. Et je ne cultive pas de potager, nous n'avons pas assez de soleil : j'ai élaboré un jardin essentiellement décoratif, même si cette année j'ai mis des tomates cerises. M'enfin, ce sont les zoizeaux qui les ont toutes mangées
J'ai fait énormément de nettoyage cet été et au début de l'automne, mais le mauvais temps m'a empêchée de terminer mes travaux. Je comptais semer de l'"engrais vert" au printemps prochain pour améliorer mes sols. J'ai déjà eu de bonnes expériences avec la moutarde et la phacélie. Mais dans quel ordre me conseilles-tu de faire cela ? Car il faut quand même travailler un peu les sols avant de semer... alors voilà comment je compte faire, dis moi si je me tropmpe : je griffe un peu la terre, je sème (qu'appelles-tu au début du printemps, à Paris c'est plus avril que mars), une fois poussé, je coupe l'engrais vert et je le laisse se décomposer. Je n'ai pas de quoi le broyer, je peux le laisser comme ça ? et je croyais qu'on devait l'incorporer au sol en retournant la terre assez rapidement, toi tu le laisses tel quel pendant combien de temps avant de l'incorporer ?
Sinon, j'ai toujours de la belle menthe fraiche dans le jardin, et cette année la verveine a beaucoup produit : j'ai récolté les feuilles et j'ai de quoi faire pas mal de tisanes pour l'hiver (j'ajoute un peu de badiane -l'anis étoilé-, très bonne pour la digestion, et une cuillerée de miel).
Une petite précision, puisque chez nous il a neigé un petit peu hier : la neige est une très bonne couverture de sol, elle réchauffe les sols et les protège, même si ça parait bizarre, du gel. Mais il faut faire attention à secouer la neige des arbustes fragiles : elle risquerait de brûler les feuilles délicates.
Pfff, y'en a des choses à dire...
Merci encore de tous tes conseils.

si ton sol a été couvert tout l'hiver par les feuilles, il doit suffire de le griffer pour mettre un engrais vert vers la fin mars. A Paris ça doit être bon. Après avoir enlevé les feuilles bien sûr. Je ne sais pas comment se décomposent les feuilles de vigne vierge, mais si tu vois au printemps prochain qu'elles ont gardé leur aspect de l'automne, ça veut dire qu'elles sont longues à se décomposer...un peu de bon sens, quoi.
Habituellement, je laisse l'engrais vert, fauché puis broyé à la tondeuse, sécher une petite semaine, puis je l'incorpore au sol, soit d'un coup de griffe ou croc si le sol est vraiement meuble, soit je griffe après l'avoir aéré, et non bêché, avec une bêche à 4 dents: on enfonce les dents dans le sol, on pousse le manche vers l'avant, on le tire vers l'arrière jusqu'à soulever la terre sans la retourner. On aère ainsi le sol en profondeur et au lieu de progresser sur le côté, on progresse en reculant. Perso, j'utilise un outil qu'on appelle "grelinette": il est plus large que le quatre dents, il a deux manches( mais pas de belle hihi) et il permet de progresser beaucoup plus vite...mais c'est un gros investissement pour un tout petit jardin. Il est important de laisser s'aérer le sol encore quelques jours (d'une semaine à deux) avant de le mettre en culture.
C'est vrai qu'une bonne couche de neige protège les dernières cultures du gel et qu'elle mouille le sol sans trop le tasser en fondant .
Pourquoi je ne retourne plus la terre? Parce qu'en la retournant, je bouleverse toute la vie qui y règne: imagine-toi ver de terre et qu'on t'oblige à déménager tous les ans! En plus, en retournant le sol, j'incorpore dans le sol les graines d'herbes indésirables alors qu'en l'aérant, elles restent en surface et seront plus faciles à éliminer.
Il est bon de retourner le sol quand on met unn jardin en première culture, et encore!, mais après ce n'est plus nécessaire si on gère bien la couverture du sol et l'apport d'engrais organiques.

Beaucoup de précieux conseils !
Voui, je sais que les feuilles de vigne vierge mettent un peu de temps à se décomposer, je me posais la question de savoir si elles constituaient un bon apport nutritif, puisque tu disais que certaines espèces comme les bouleaux produisent des feuilles particulièrement bien adaptées pour cet usage.
Mars devrait aller, c'est un jardin enclos de murs, donc qui reste assez tiède même en hiver. Certaines espèces pourtant plutôt tropicales comme ma passiflore ou mon oranger du Mexique ne perdent même pas leurs feuilles.
Bon, pour broyer, je n'ai pas non plus de tondeuse, puisque je n'ai pas mis de gazon (jardin semi-ombreux et un peu humide). Je peux grignoter les plantes et recracher ?
J'ignorais complètement la grelinette. Je suis sûre que Gepetto serait charmé de faire la connaissance d'une dame si originale, lui qui adore les mots qui sortent de l'ordinaire ! De toute façon, un individu doté de quatre dents, deux manches, et qui progresse vite, je serais curieuse de le rencontrer.
Sans rire, merci pour ta technique d'aéreration de la terre. J'ai tendance à vouloir trop bien faire. Mais fi, obliger mes précieux vers de terre à déménager, qu'à Dieu ne plaise !
J'avais tout retourné, un travail de romain ! quand j'avais commencé le jardin. C'était une cour vide, à part un immense ailanthe qui est tombé à la tempête et qui noyait le jardin d'ombre.
Le sol était une espèce de terre battue, complétement morte. J'ai trimballé une vingtaine de gros sacs à gravats dans notre ancienne voiture (une vieille BX, heureusement) pleins de crottins de cheval. J'étais allée en demander à la caserne de la Garde Républicaine, et ils m'ont autorisée à en prendre autant que je voulais ! j'ai épandu ce crottin avec la paille et tout dans le jardin, je peux te dire que ça sentait la campagne !
Et aussi amélioration des sols avec des vers de fumier ramenés tout exprès de province, et dont on m'avait fait cadeau (c'est original, au moins). Au total, les sols sont redevenus fertiles.
Je te mets une photo de ma vigne vierge cet automne, avant que les feuilles tombent. J'adore ces couleurs...

on dirait un jardin suspendu!
Ca me fait penser que dans le compost il est toujours bon d'amener du fumier animal....mais le fumier de cheval est très "fort" et même agressif. Il y a intérêt à bien le composter. Mais c'est tout bonheur pour les rosiers et les géraniums.
Penser que le fumier des chevaux des gardes républicains nourrit ton jardin, ça me fait quelque chose...je te vois courir avec la pelle et le balai derrière le défilé du 14 juillet...
Mais bon, t'es sûre que c'est du bon, ils doivent avoir un picotin de choix, non?
Grelinette, ça vient de Grelin, le nom du monsieur qui l'a inventée. Depuis que je l'ai achetée, je ne peux m'en passer et je n'emploie jamais d'engin à moteur sur le potager.
Pour l'engrais vert, je te proposerais bien le moulin à légumes, mais tu n'irais pas plus vite qu'avec les dents! Si tu n'as vraiement pas une grande surface, tu peux au moins l'arracher en morceaux à la main. Moutarde et phacélie sont plutôt tendres. Et si ton petit terrain est déjà bien engraissé avec le compost, une couverture avec les feuilles de vigne vierge doit suffire en attendant tes cultures de printemps.
Ce qui est moins drôle, c'est le manque de soleil! Car là, tu ne peux pas casser les murs.

En attendant la troisième partie, quelques références biblio que je pioche essentiellement aux éditions TERRE VIVANTE, ce sont mes bouquins de référence, simples et complets:
"Le guide du jardinage biologique" de JPaul THOREZ
c'est le bouquin de base, et pour ceux qui veulent plus:
"compost et paillage au jardin" de Denis PEPIN
"ravageurs et maladies au jardin", les solutions biologiques, par O.SCHMID et S. HENGELLER,
"la taille des arbres libres" par Alain PONTOPPIDAN, en 2 volumes

les éditions TERRE VIVANTE éditent aussi un agenda expliquant comment jardiner avec la lune ( je vous en parlerai)
et rappelant les travaux de saison à faire mois par mois. Ainsi qu'une revue:"les quatre saisons du jardinage biologique" qui aborde aussi des questions sur l'habitat et sur tous les sujets de l'écologie.

J'ai fait cette photo du premier étage, en regardant vers le haut, donc l'effet est assez "suspendu", en effet. C'est le mur du fond du jardin, on voit un bout des deux murs qui finissent de l'entourer à droite et à gauche. Le mur du fond fait l'équivalent de 6 étages, ceux de côté moins. La masse verte au milieu, c'est la passiflore qui envahit tout !
Sinon, pour le crottin de cheval, je ne suis pas allée courir après les défilés pour le ramasser , encore que beaucoup de gens le font : c'est un engrais de choix pour les jardinières de géraniums. J'ai pu aller dans les écuries et prendre tout ce que je voulais, et même caresser les belles bêtes (elles sont magnifiques !).
Le manque de soleil est de moins en moins gênant, c'est étrange mais le soleil tourne avec les années et il gagne de plus en plus sur le jardin. Au début, la moitié restait dans l'ombre complète, maintenant, ce n'est plus qu'un tout petit tiers. Et il existe de magnifiques plantes d'ombre, comme les hostas, dont je raffole. Je suis devenue pro pour composer les massifs de plantes d'ombre !
Merci de tes référénces. J'adore les almanachs, je sais, c'est kitch, mais je les lis comme des romans...

Jardiner bio




principe 3: la rotation des cultures




Le jardinier bio ne met jamais en place
deux fois de suite la même culture au même endroit.

Est-ce parce qu'il aime le jeu des
chaises musicales? Que nenni.

Il s'avère que certains légumes
ont des cycles et que les remettre toujours au même endroit
leur est nocif.

La fraise, par exemple, qui reste en
place au moins trois ans, ne sera pas ensuite réimplantée
sur la même planche avant sept années.

La pomme de terre, pas avant quatre
ans: c'est le cycle le plus long des cultures annuelles. Les salades,
par contre, à part la roquette qui est une crucifère,
peuvent être remises en même place chaque année.
Les haricots pas avant trois ans.


Donc, le jardinier va organiser son
potager en plusieurs parties, au moins quatre ou par multiples de 4,
pour faire tourner ses cultures.

Plusieurs éléments
entrent en ligne de compte: le genre de plante: il y en a quatre:
plantes feuilles(salade, épinard, choux, poireau...), plantes
racines(carottes, pomme de terre, oignons, ail, betteraves,
panais...), plantes fruits(haricots, pois, fèves, courges,
cornichons) et plantes fleurs.

Ensuite la famille: pomme de terre et
tomates sont de la même famille des rosacées.

Choux, radis, navets, moutarde sont de
la famille des crucifères,etc.

Ca se complique: d'une culture à
l'autre dans le temps, on ne va pas mettre deux fois de suite une
plante racine et/ou de la même famille: par exemple un navet
après le radis, crucifère après crucifère,
ou une carotte après le radis, racine après racine, ou
un chou après le navet, la moutarde ou la roquette; Vous me
suivez?

On va plutôt, après une
plante racine, installer une plante fruit ou fleur: après la
pomme de terre par exemple, semer des haricots.


Deux remarques: un engrais vert entre
deux cultures compte pour un élément de cycle.

La tomate est l'exception: apparemment,
elle profite mieux de rester à la même place chaque
année. On ne la changera d'endroit que si elle a été
malade du mildiou, un champignon qui s'inscrit à la surface du
sol.

Encore un élément de
complication: chaque culture nécessite plus ou moins d'apport
en compost.

Il va donc falloir organiser sa
rotation aussi en tenant compte du besoin des plantes. On peut
réussir à faire des rotations qui ne nécessitent
un apport d'engrais qu' un cycle de végétation sur
deux.

Exemple: première culture
exigeante: la pomme de terre, qu'on va faire suivre de haricots puis
d'oignons et de carottes qui ne nécessiteront pas d'apport,
enfin on apporte à nouveau de l'engrais pour une culture de
courges ou de fleurs à couper.

On a fait ainsi se succéder des
plantes racines, puis fruits, puis racines, puis fruits ou fleurs
sans qu'elles soient de la même famille à la suite l'une
de l'autre.

A la place des oignons et carottes, on
aurait pu implanter des salades ou des poireaux et ramener de
l'engrais pour satisfaire leur besoin important de nourriture.

Cette rotation exige de calepiner le
plan du potager au moins deux fois par an, sinon trois en fonction du
fait qu'il sera en culture permanente(avec paillage et engrais vert
inclus).

Vous comprenez bien que je ne peux pas
vous donner la tonne d'infos nécessaires à la
connaissance de toutes les plantes, de leur famille, de leur besoin
en nourriture et de leur cycle végétal...qui a dit si?

Référez vous aux livres.
En général, les agendas pour jardiniers reprennent
l'essentiel de ces informations pour les cultures les plus communes.

Il y a des cultures qui restent en
place plusieurs années: ce sont les vivaces, comme les
fraises, les asperges ou les artichauts ainsi que quelques fleurs. Il
est évident qu'elles ne peuvent s'intégrer dans un
cycle annuel et on leur réservera des places « à
part » dans le jardin en prenant soin de renouveler leurs
plants au fur et à mesure: on peut refaire des plants de
fraises chaque année à partir des rejets(ou stolons) de
ceux existants. En général, ça se fait ente
septembre et octobre pour les fraises et les artichauts, à
renouveler tous deux après trois ans de production, en
principe. Les asperges restent en place beaucoup plus longtemps et
nécessitent un sol plutôt sablonneux.





A vos outils et à vos questions!

c'est drôle: avec open office, mes textes se mettent en place comme des poèmes! Au moins, c'est aéré, comme le jardin.

La vache, ce n'est pas simple ! Je n'ai jamais fait de potager, mais je comprends quand des gens qui en avaient un me disaient que c'était très exigeant.
En fait, il faut organiser par écrit ses rotations de culture sur plusieurs années. Je suis sûre qu'il existe pas mal de bouquins et de forums sur le net qui vous mâchent le travail.
Ca m'a fait penser à un magnifique jardin d'inspiration médiévale que j'avais visité dans les pays de la Loire, à Villandry. Le coin dévolu au potager était très séduisant : les carrés étaient surélevés, délimités par des fascines en branches (ou plessis) en bois de châtaigner tressé (mais ça se fait aussi par de l'osier ou du saule). L'avantage : la terre est moins difficile à travailler, puisqu'on crée son sol en fait, et le système de culture en carrés est simple et rationnel.
Il y a toute une partie réservée aux "simples", très important de ne pas oublier les plantes aromatiques et médicinales pour les petites infusions et l'assaisonnement.
Il y avait aussi des fleurs dans ce potager, supposées améliorer le rendement des légumes ou protéger des maladies par entente des espèces. C'est amusant de voir une petit carré des roses avec des bordures de choux ! Et puis le souci est comestible, par exemple, on en consomme les pétales qui donnent un délicieux petit goût sucré aux salades.
J'avais vu cela déjà en Champagne : au bout des rangées de vigne, on met des rosiers, qui sont plus sensibles aux maladies que le raisin. Quand le rosier tombe malade, le vigneron sait qu'il faut traiter sa vigne.
Je vous mets le lien pour le site officiel du château de Villandry, une charmante visite virtuelle.

http://www.chateauvillandry.com/sommaire.php3?lang=fr

Constance, en parlant des fleurs dans le jardin, tu anticipes sur les prochains principes que je compte développer: l'association des plantes et la biodiversité.
Il existe des sites remarquables de jardins dans toutes les régions de France...et des livres aussi, je vais me renseigner pour vous en donner les coordonnées.
Eh oui, jardiner est un art auquel beaucoup associent aussi l'esthétique. Ce n'est pas qu'un lieu de production, c'est aussi un lieu de ressourcement et de contemplation! Et depuis quelques années, il redevient un centre d'intérêt important pour un grand nombre et c'est tant miaeux.

Pardon ! Je ne voulais pas marcher sur tes plate-bandes (si j'ose m'exprimer ainsi...)
Sinon, l'avantage des sites internet et des forums, c'est que c'est gratuit, alors que les livres... remarque, il y a d'excellents livres à prix rikiki concernant le jardinage chez Gibert Jeune ou sur les marchés.
Et si le potager reprend de l'importance, c'est non seulement parce que certains ne veulent plus manger des cochonneries (là au moins on sait ce qu'on cultive), mais aussi pour de simples raisons financières.
Il est vrai que le jardinage constitue une source d'apaisement et de profonde satisfaction. Et ça , ça n'a pas de prix.

Tu n'as surtout pas à t'excuser...je ne veux pas avoir l'exclusivité du fil, au contraire, si chacun pouvait l'enrichir!
Internet, gratos, oui, mais je peux pas m'empêcher de continuer d'aimer l'objet livre...ça garde un plaisir indéfinissable.

Ben on est d'accord, j'ai une passion immodérée de livres moi aussi. Mais on doit bien reconnaitre que ça prend beaucoup de place, que ça coûte bonbon ( et en plus je les soupçonne de se reproduire en cachette la nuit quand je dors, parce qu'ils prennent de plus en plus de place)
Bon, mais le plaisir de regarder les belles pages d'un livre de jardinage ou de cuisine... miam...

Jardiner bio 4




La biodiversité.




Le jardinier bio se dit qu'il n'est pas
seul. Il y a des écosystèmes : leur principe est que la
diversité est un élément régulateur de la
nature; il faut de tout pour faire un monde, en somme, et un monde
équilibré en particulier, le rôle du jardinier
consistant à gérer les équilibres.

Dans la nature, plantes et animaux se
côtoient, se concurrencent et s'entraident. Le jardinier bio va
recréer dans son jardin un écosystème adapté(pas
de crocodile ou de tortue dans le jardin de Tourcoing) au lieu et à
son environnement: une haie bocagère au nord, si c'est
possible, comprenant des espèces locales feuillues et
persistantes. Si son jardin est limité au nord par un mur qui
reçoit le plein soleil, il va profiter de ce radiateur à
accumulation pour implanter des espèces ayant besoin d'un
maximum de chaleur ( comme des fruitiers délicats).


Pour la beauté du jardin et
limiter la vue du jardin voisin en même temps que favoriser la
venue d'insectes pollinisateurs, il va implanter une haie décorative
avec des espèces qui fleurissent successivement du début
du printemps à l'automne, et dans le potager et ou sur les
bordures semer et planter toutes sortes de fleurs belles et utiles.

Quand une plante étrangère
viendra « coloniser » l'espace cultivé,
avant de l'arracher, il va reconnaître cette plante, la
comprendre, et choisir de la laisser en place ou de l'installer
ailleurs ou enfin, de la supprimer.

Certaines de ces plantes communes,
comme le mouron blanc et les fleurs de bourrache, sont comestibles et
viendront agrémenter les salades. D'autres lui indiqueront le
degré d'acidité ou d'équilibre du sol comme la
véronique ou le bouillon blanc(molène). La mauve sera
déplacée et gardée précieusement pour son
usage médicinal: les plantes dans le jardin sont un livre à
lire et déchiffrer.

La tanaisie implantée dans un
coin du jardin va faire la sirène pour attirer un maximum de
pucerons

et la consoude va permettre un purin
nourrissant et équilibré tout comme l'ortie plus azoté.

Un tas de bois mort, un mur de pierres
sans joints maçonnés, un tas d'herbe sèche
serviront de nichoirs à de multiples insectes et petits
animaux considérés comme de véritables
auxiliaires du jardinier: le hérisson, le crapaud, la
musaraigne, l'orvet, pour ne nommer que les plus gros. La variété
des arbres dont on prendra soin qu'ils n' ombrent pas les cultures,
amènera en nombre les oiseaux.

Et si on peut avoir une mare, cela
ajoutera encore un écot à la diversité.




A l'intérieur des planches de
cultures potagères, pour reposer une parcelle pendant une
saison (selon le principe de rotation), implanter un massif de fleurs
annuelles diversifiées amènera son « bouquet »
au jardin et à la maison par les fleurs coupées,
permettra la venue de nombreux papillons et insectes venant
équilibrer la faune existante: comme les syrphes, mangeurs de
pucerons.

Enfin, on s'est rendu compte qu'il y
avait des atomes crochus ou des répulsions entre plantes
potagères: certaines se mettent en concurrence: la bourrache
par exemple, utile par ses fleurs comestibles et attirant les
bourdons, sera à éviter au milieu des autres cultures
qu'elle a tendance à desservir et le jardinier va la limiter
aux bordures.

La tomate, le chou et les oeillets
d'Inde ou les tagètes, vont faire un ménage à
trois idéal: elles ont besoin de la même nourriture
riche, les fleurs vont être répulsives pour les
nématodes, insectes nuisibles à la tomate, et les
gourmands de tomates, étalés sur les choux quand on les
élimine du pied mère, vont protéger ces derniers
du piéride du chou dont les nombreuses chenilles sont
capables de détruire le légume rapidement .

Les oignons ou poireaux, plantés
en alternance avec des rangs de carottes, protègeront ces
dernières de la mouche de la carotte tandis que notre plante
racine rendra service aux autres en éloignant le vers du
poireau ou la mouche de l'oignon.

Ce ne sont pas des solutions radicales.
Mais en général, alliées à une bonne vie
du sol et aux rotations de cultures, les associations de légumes
permettent une limitation significative de l'intervention répressive
du jardinier envers les nuisibles.




Ce chapitre termine les principes de
base du jardinage biologique.

Après, il resterait beaucoup à
dire sur les méthodes naturelles de gestion des ravageurs au
jardin, sur la taille des arbres, sur l'utilisation de plantes
naturelles comme nourriture ou soin pour les cultures, sur la
connaissance et l'usage des plantes naturelles dites mauvaises dans
l'alimentation, etc.

Je m'étais mis une limite à
décrire ici ces premiers principes et à vous faire
profiter des articles que j'écris pour le bulletin communal.

Désormais, je compte sur vos
questions et sur vos contributions.

Merci de vos lectures.

Merci Geho, mais c'est déjà fini ? Snif... j'aurai des tas de questions à te poser, mais ce sera au fur et à mesure, là je ne fais pas trop de jardinage, vu le temps et mon pied en vrac.
Néanmoins, cet après-midi, j'ai reçu la société d'élagage qui s'occupe des arbres de notre copropriété.
Pas d'intervention cette année sur l'ailanthe, mais notre érable avait besoin d'une bonne coupe.
Il s'agit d'une entreprise poétiquement appelée "timber", qui pratique la taille douce avec des ouvriers-jardiniers voltigeurs. C'est fascinant de les regarder faire, encordés à l'arbre.
Du coup, j'ai bien bavardé avec le patron, qui lui réceptionnait les branches et façonnait les fagots pour les évacuer. Il m'a même retaillé mon chêne en bonsai, en me montrant bien comment il choisissait et coupait les branches (c'est tout un art...).
Pour vous raconter l'histoire de ce chêne : avec mon ex, on avait ramené des petits houx du jardin de ses parents, avec bien sûr la motte pour le voyage en voiture. On plante, et quelques temps après, une petite pousse dépasse du pied de houx : dès que je vois les feuilles, évidemment, je reconnais un chêne. Dans la motte de terre, il y avait un gland, tout simplement.
Le pied a bien prospéré, l'arbuste fait environ deux mètres, et je le taille "en bonsai" pour ne pas qu'il s'accroisse trop.
Aux voisins qui s'inquiétait d'avoir un chêne dans le jardin, je leur ai dit que quand le chêne serait grand et prendrait trop de place, on serait tous morts...
Merci Geho pour tous ces renseignements, je te poserai des questions et ferai part de mon avancée des travaux au jardin dès que ça se présentera.

Heu, Geho, je ne sais pas si on peut parler de jardinage bio là, mais on m'a offert un magnifique petit poinsettia. Sauf que je ne suis pas très forte en plante d'intérieur... comment s'entretient cette plantulette ? Je crois me rappeler qu'à un moment, il faut la mettre dans le noir complet pour qu'elle reprenne, mais je ne sais plus... help !

Je prends mon joker!
Je n'y connais rien en plantes d'intérieur! Je sais même pas à quoi ressemble ta plante!
Excuse.

Mais de rien, on ne peut pas tout savoir.
Le poinsettia, appelé aussi "étoile de Noël", se trouve beaucoup sur les étals des fleuristes en ce moment.
En cherchant, j'ai appris avec surprise qu'il y avait même un site officiel du poinsettia !

http://www.le-poinsettia.info/

Mais je ne suis pas douée avec les plantes d'intérieur...