Inde, carnet de route 2011

1ère partie : le départ, visite d'Old Delhi (9 et 10 avril 2011)

Après les angoisses de l'année dernière et notre retard dû au nuage volcanique, ce voyage s'annonce sous des auspices bénéfiques.
Départ samedi tôt, un taxi vient nous chercher et nous conduit sans encombre jusqu'à l'aéroport. L'embarquement se fait sans aucun problème, l'avion part à l'heure, incroyable...
Ceux qui ont emprunté ce vol mettront cependant un bémol à cette euphorie ambiante : au-dessus du Pakistan, une tempête dantesque nous rattrape et secoue l'avion avec une application digne d'éloge. Inutile d'essayer de continuer ma sieste : les passagers vomissent autour de moi en choeur, et Annie, ma camarade de voyage, s'agrippe à moi comme si sa vie en dépendait. Je n'ai jamais été autant secouée dans un avion.
Du coup, même les hôtesses sont obligées de s'attacher et de jouer aux montagnes russes avec nous. Dans leur carré, les canettes de soda volent en tous sens.
Nous débarquons avec les jambes légèrement flageolantes et pour ma part assez affamée, puisque le diner n'a pu évidemment nous être servi. Mais la nuit sera trop courte pour que je songe à autre chose que m'allonger et essayer de récupérer...

Dimanche, lever à l'aube pour la visite de monuments du vieux Delhi.
Je souris déjà aux efforts de la guide pour essayer de rassembler le groupe, les filles s'égaillent et poussent des cris de ravissement à chaque découverte de la capitale.
Le temps, couvert et gris, nous épargne la grosse chaleur de l'année dernière : un petit 30° au lieu des 39° de 2010...

Notre première visite est pour la mosquée Jama Masjid, bâtie entre 1644 et 1658 sous l'égide du fameux Shah Jahan, celui du Taj Mahal... une magnifique construction, donc, aux proportions parfaites.



Hélas, pour entrer dans la mosquée, les touristes que nous sommes devons revêtir des blouses en matières synthétiques, censées nous rendre "décentes", étant entendu que les Indiennes, même non musulmanes, sont par essence décentes... nous enfilons ces hardes multicolores, d'une propreté un peu douteuse, et nous partons à la découverte sur l'immense esplanade du monument.



Bien que l'architecture soit magnifique, ma curiosité et mon goût me portent à observer les rues qui bordent la mosquée. J'y retrouve l'agitation, le bruit, les couleurs et l'extravagance de l'Inde...



Après cette première visite, nous nous rendons au tombeau d'Humayun. Ce mausolée, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, est un petit joyau serti dans un parc verdoyant et calme, bienvenu après l'agitation de la capitale.
On y entre par de belles portes de pierre aux décorations raffinées.



L'aboutissement ultime de cette architecture funéraire moghol fut bien évidemment la perfection du Taj Mahal, mais on remarque déjà le souci de symétrie et de magnificence, et le système du "charbagh", du jardin moghol divisé en quatre cours par des chemins et des canaux, que l'on doit à Babur, le prédécesseur d'Humayun.
Pour les musulmans d'Asie, le paradis était un jardin. Les quatre canaux symbolisent les quatre fleuves du paradis, celui de l'eau, celui du lait, celui du miel et celui du vin.



Le paradis ne s'entretenant pas tout seul, nous observons le ballet des tailleurs de pierre, qui restaurent patiemment le monument, "à l'ancienne" dirons nous, c'est à dire visiblement de la même manière qu'au moment de la construction.



Nous allons ensuite visiter le Qutub Minar, encore une curiosité architecturale riche et impressionnante. Cet ensemble de monuments variés fait partie des tous premiers édifices musulmans sur le sol de l'Inde.
La tour en elle même, commencée en 1199, est sans doute la plus haute et la plus belle des tours de pierre du monde musulman : songez, plus de 72 mètres de haut d'une dentelle finement sculptée



Quant à la très ancienne mosquée, à ciel ouvert comme on peut en trouver encore en Iran, elle fut bâtie en utilisant les pierres, les colonnes et les sculptures de 27 temples hindous détruits par le sultan Qubt-ud-din lorsqu'il conquit la capitale rajpute Qila Rai Pithora. On y trouve, curieusement, des sculptures érotiques au milieu de l'ancienne école coranique.



Là aussi, on répare, on restaure, témoin de l'attention et du soin que portent les Indiens à leur riche passé. D'ailleurs, nous croisons en majorité des touristes indiens venus de partout, le prix des entrées dans les monuments étant absolument symbolique pour les gens du pays et plus onéreuses pour les touristes étrangers.
Je reste toujours admirative devant leurs échafaudages en bambou, sur lesquels les ouvriers voltigent sans aucune appréhension.



Après cette "mise en bouche", nous prenons la route d'Agra.
Les filles qui ont fait le voyage l'année dernière sont ravies : nous avons retrouvé notre chauffeur de bus, si gentil et prévenant. D'ailleurs, quand il est arrivé, nous avons poussé de tels cris de joie, trépignements et frénétiques serrages de main qu'il en a été tout ému.
Nous allons être dorlotées...

Nous allons être gâtés, entre le carnet de voyage de Constance et je l'espère le récit et photos de Nigthy de son voyage en Égypte.
Complètement sous le charme de cette mosquée.

Je ne me rappelais plus si tu l'avais écrit mais peut-on visiter l'intérieur ? Le tombeau de Mumtaz Mahal se trouve t-il à l'intérieur ? Il y avait eu un reportage je crois que Arte ou autre chaîne récemment, je n'avais pu le voir.

Oui Sophie, on peut entrer à l'intérieur pour le visiter. Les salles sont absolument somptueuses dedans aussi, encore plus même, car entièrement en marbre et pierres précieuses incrustées. Le détail de sculpture que j'ai mis ici a été pris en photo à l'intérieur, près d'une ouverture car tout le reste est assez sombre et on n'a pas le droit d'utiliser le flash. L'impression est étrange car tout résonne énormément à l'intérieur et les Indiens ne sont pas vraiment silencieux, si bien qu'on ne se croirait pas du tout dans un tombeau.
Il y a au milieu le mausolée de Shah Jahan et de sa reine, mais ce sont des cénotaphes, c'est à dire que les splendides tombeaux en marbre sont vides. Les corps se trouvent dans une galerie souterraine, en dessous du monument, on n'a pas le droit de la visiter.

Merci pour ces explications. Je ne me lasse pas de regarder ces photos.

3ème partie : le Fort Rouge d'Agra et Fatehpur Sikri (11 avril)

Heureusement, nous avons visité le Taj Mahal très tôt, ce qui nous permet de retourner à l'hôtel tranquillement, de prendre notre petit-déjeuner et de boucler nos valises pour le prochain arrêt : le Fort Rouge d'Agra.

Ce bâtiment constitue un mélange fascinant d'architecture moghole robuste de l'époque du grand empereur Akbar, représentée par les solides murailles en grès rouge, et d'architecture plus tardive et ornementée typique de Shah Jahan, son petit-fils, où l'on employa plutôt le marbre blanc et la technique de la pietra dura.

Voici les murs d'enceinte du fort en grès rouge : comme vous pouvez le constater, l'armée des Indes veille au grain



Un détail des bâtiments les plus anciens (construits à partir de 1565), vous constaterez que le raffinement faisait déjà partie intégrante de ce style



Vous pouvez voir la différence avec les bâtiments plus récents, en marbre blanc



Et la magnifique salle des audiences privées, où se trouvait autrefois le trône du paon, une merveille élaborée pour Shah Jahan, qui comprenait 108 grands rubis, 116 émeraudes, des diamants et parmi les plus belles perles du monde. On dit qu'il valait 12 millions de livres tournois de l'époque, soit 200 à 300 millions de nos euros, soit la somme dépensée pour la construction du château de Versailles entre 1660 et 1680.
Et non, je n'ai pas de photo, parce que le trône fut amené par l'empereur dans son palais de Delhi, puis proprement volé par les conquérants perses en 1738 (d'ailleurs, ils ont embarqué aussi, entre autre, les deux plus gros diamants du monde, dont le Koh-i-nor). Puis le trône fut détruit dans les guerres de succession persanes.



Au milieu de ces bâtiments impressionnants, je regarde aussi les touristes indiens, qui nous sourit avec gentillesse et nous demande si on aime ce qu'on visite. Ils nous trouvent tellement exotiques qu'ils demandent toujours s'ils peuvent nous prendre en photo, et n'hésitent jamais à poser pour nous, parfois avec un peu trop de sérieux...





Mais ce qui est magnifique dans ce fort, c'est finalement la vue : de là, nous pouvons admirer l'arrière du Taj Mahal et le fleuve Yamuna



Avec une petite pensée pour Shah Jahan, dont ce fut la dernière vision pendant des années : en effet, son fils, le très détesté Aurangzeb (car musulman fanatique, il persécuta les populations indiennes), l'emprisonna dans le fort, d'où il pouvait voir quand même d'une petite fenêtre le Taj Mahal de sa bien-aimée.
Officiellement, c'était parce qu'on disait que Shah Jahan voulait construire sur l'autre rive de la Yamuna un pendant en marbre noir du Taj, ce qui aurait achevé de ruiner le royaume. En fait, parce qu'Aurangzeb était tout simplement un ambitieux.

Après cette visite, nous roulons vers Fatehpur Sikri, à environ une quarantaine de kilomètres d'Agra.

Fatehur Sikri, une ancienne capitale moghole abandonnée telle quelle, ville fantôme, donne un peu la chair de poule tant les bâtiments sont en bon état : on s'attend à voir débarquer les anciens habitants, les processions, les éléphants..etc.
La cité fut construite suite à un voeu exaucé. En effet, le grand empereur Akbar ne pouvait avoir de fils. Il alla consulter un saint soufi près du village de Sikri, lequel lui prédit la naissance de trois fils. Quelques temps après, effectivement, ses trois épouses lui donnèrent trois fils. Pour célébrer cet événement, il fit construire, à partir de 1569, une magnifique mosquée puis une cité impériale, Fatehpur (la victoire).
Il faut s'imaginer, à l'époque : la ville était ceinte d'une muraille de 10 kms, les écuries royales contenaient 30.000 chevaux, 5.000 éléphants, 1.000 guépards, il y avait une bibliothèque de 24.000 manuscrits... et puis les caravansérails, les bains, les bazars, les écoles...
Le palais en lui-même renferme une multitude de pavillons élégants, destinés aux épouses ou favorites, à l'astrologie, les salles d'audience ...etc.



De cet ilôt entouré d'un bassin, relié par 4 petites passerelles en pierre, on dit qu'il s'agissait du salon de musique de l'empereur. Mais on raconte que c'est là aussi qu'il dissertait avec des sages venus du monde entier. Chaque invité s'asseyait à l'extrémité d'une des passerelle, l'empereur se trouvait lui au milieu et controversait avec chacun des sages à tour de rôle.



Il faut dire qu'Akbar, contemporain d'Elizabeth I et d'Henri IV, fut un souverain très éclairé, un fin stratège et un lettré, permettant à ses sujets et à ses épouses de pratiquer leur religion librement et ouvrant son royaume immense à toutes les influences. A sa cour résidaient toutes sortes d'artistes et de voyageurs, y compris des jésuites ! Il jeta même les bases d'une religion syncrétique, mélange d'islam, d'hindouisme, de jainisme et de bouddhisme.

Mais Akbar ne vécut que 14 ans à Fatehpur Sikri. On dit que la capitale fut abandonnée car on ne pouvait la ravitailler suffisamment en eau. Ou que les troubles politiques conduisirent les autres empereurs à déplacer leur capitale.
Mais ce qu'il en reste est impressionnant, vestige intact des fastes d'une cour impériale qu'on a peine à imaginer, où chaque détail témoigne du raffinement de cette culture

Si je vais investir dans un livre sur l'Inde pour me cultiver un peu sur ce beau pays, tu me conseillerais quoi ?
Un livre qui parle aussi bien des coutumes, de l'histoire, de l'architecture, du climat le tout avec de belles photos.

Ma pauvrette, dis comme cela, je n'en sais rien Il existe des milliers de livres sur ce pays !
D'abord, il n'y pas "l'Inde" mais plein d'Indes différentes. Pas grand-chose à voir entre le nord, le sud, Goa, Bombay, Bénarès, les anciens comptoirs français ou portugais...etc. Même les langues sont différentes.
Le plus simple serait peut-être de consulter des guides de voyages, mais même eux séparent l'Inde en Inde du Nord et Inde du Sud.
Il existe des guides de voyage qui sembleraient correspondre à ce que tu cherches car très axés sur la culture et l'histoire, les oeuvres d'art et l'architecture.
Tu pourrais en emprunter à la médiathèque de ta ville, ou alors prendre au même endroit des livres d'art spécialisés, qui seraient hors de prix à acheter sinon.
Pour ma part, j'ai quelques livres que je pourrai te montrer, dont un magnifique livre d'art sur les danses indiennes classiques que je viens d'acheter en profitant des soldes (je le regardais depuis un bout de temps, celui-là !). Sinon, ce sont plutôt des romans très divers et tous très intéressants dans plein de genres différents. On pourra regarder ça aussi.

Vestale, il existe un livre simplement nommé INDE, qui fait guide mais très complet même si on ne l'utilise pas dans la perspective d'y aller.
Mais peut-être seras-tu plus sensible à l'ouvrage Aux couleurs de l'Inde, qui présente par thèmes de très belles images sur la culture et l'art notamment.

Les photos sur le Cercle ressortent vraiment bien. En plus de la jolie tenue colorée de la tsigane, je rajouterai qu'elle a un sourire qui donne envie de sourire, qui doit illuminer une journée.

5ème partie : vers Udaipur, le City Palace (13 et 14 avril).

Une vision esthétique



Un des gardes, comme tous les hommes du Rajasthan très attaché sa à fière moustache, signe de virilité



A l'intérieur du palais, une des chambres du maharajah, entièrement tapissée de miroirs colorés exportés à l'époque de Hollande

Tous ces détails architecturaux ravissent mes yeux, quelles splendeurs entre les vues, l'entrée du palais, ces petits détails colorés. C'est somptueux !

Décidément, c'est beau, mais en plus tes photos sont de plus en plus au point aussi : cadrage, pertinence de l'instant, mise au point, etc... Celle de la femme sur le carrelage, c'est carrément de l'art.

Merci vous deux !
Autant dire que je suis très fière de ce compliment, filo, puisque venant d'un professionnel de la photo, je dirais même d'un artiste photographe (entre autre).
J'aime beaucoup cette photo de la femme sur ce carrelage, d'ailleurs les copines me l'ont beaucoup enviée
Je n'ai qu'un petit appareil numérique, tu le connais d'ailleurs, mais de très bonne qualité.
Quant à l'oeil, on me fait de plus en plus d'éloges là dessus, j'ai donc réfléchi un peu à ce qui faisait l'oeil du photographe.
Dans mon cas, très simplement, j'ai un sens de l'équilibre et de la symétrie hors norme (ça veut dire que je suis particulièrement chiante quand je me mets à ranger, vous l'aurez compris...). Et je crois que mon boulot a développé un sens de l'observation et d'estimation très rapide de certaines situations, que j'avais déjà avant vu ma paranoïa latente. D'après les copines, j'ai vu des tas de choses qu'elles n'avaient pas remarquées. Ce qui ne m'empêche pas de passer à côté de vous dans la rue sans même vous remarquer... bon, en Inde je fais attention on va dire. Ca en vaut tellement la peine.

J'ai connu un monsieur sur le net qui partageait avec David et moi la passion de Versailles. Il prenait de remarquables photos et il avait un superbe apn, un des plus chers du marché. Ce monsieur était très humble, je parle au passé, car on s'inquiète de ne plus le voir sur le forum que j'ai créé sur Versailles voici plus de deux ans, en souhaitant qu'il aille bien.
J'avais et toujours un petit apn et il aimait bien mes photos sur Versailles, il me disait quand je l'ai rencontré pour une visite du parc, que cela se voyait à travesr à mes photos, que j'aime cet endroit. Surtout il me disait que ce n'est pas la qualité de l'apn qui fait de bonnes photos, mais bien celui qui se trouve derrière l'objectif, le regard, quelque soit l'appareil.
Je suis entièrement d'accord avec Filo, tes photos sont impressionnantes, tu saisis l'instant, le sourire et le geste avec beaucoup de délicatesse.

Marchi tous
C'est vrai que je suis impressionnée par la qualité incroyable des photos que l'on peut prendre avec un très bon appareil perfectionné, sans parler de l'outil Photoshop. Mais ça ne fait pas tout, loin de là.
Evidemment, quand on a les deux, c'est top ! Mais je suis tellement incompétente au niveau technique que je ne m'y risque même pas. En plus, les réflex sont trop encombrants pour ce que j'en fais, c'est à dire des photos prises sur le vif, parfois à la volée ou très discrètement.
Et c'est vrai que quand on aime, vestale, on est tellement fasciné qu'on arrive à transcender le sujet.
Enfin, pour faire de vilaines photos en Inde, il faut un peu se forcer, quand même...

Magnifique, ce temple jaïn ! je ne connaissais pas leur architecture.
À noter que Mahavira a développé le jaïnisme, mais que cette religion est beaucoup plus ancienne (que l'hindouïsme même), et remonte à des temps immémoriaux. Le svastika vient d'ailleurs de ce courant, avant d'avoir été adopté par l'hindouïsme, et je suis étonné de ne pas voir ce symbole sur tes photos.

Sinon, pour Udaïpur, à gauche de Ganesh, c'est Brahma.

Il y a des endroits du temple qu'on n'a pas le droit de photographier, en particulier les petites niches grillagées où sont représentés les fondateurs et prophètes du jaïnisme. Les guides en parlent et il y a des recommandations dans les livres, mais il y a encore des imbéciles qui photographient, sans respecter ces croyances. C'est pour cela que dans certains temples, les appareils photo ont finalement été interdits.
Tout ça pour te dire que c'est souvent près des niches en question qu'il y a des swastikas. J'en ai surtout vu un très grand nombre peintes sur les maisons, mais plutôt à Jaisalmer, où il y a une forte communauté jaïn. Je te promets un festival de swastikas quand j'arriverai dans cette ville. Il y a d'ailleurs dans la vieille ville un temple aux sculptures encore plus ravissantes que celles-ci, on ne me décollait plus tellement j'étais fascinée...
Merci pour Brahma, c'est juste que j'ai un petit faible pour Ganesh. D'ailleurs, il y a la fête de Ganesh à Paris fin août, j'adore !

9ème partie : Jodhpur, l'hôtel Balsamand et la vieille ville.


L'hôtel dans lequel nous logeons est tout à fait exceptionnel, puisqu'il s'agit de l'ancienne résidence consacrée au polo du rajah de Jodhpur. Les chambres, et quelles chambres, ont été aménagées dans les stalles des chevaux du prince. Je connaitrais des gens aisés moins bien logés que ne l'étaient ces bêtes... imaginez un Versailles pour chevaux et éléphants.
Mis à part le cachet très particulier de ces chambres, ce que j'apprécie avant tout, c'est le parc immense qui entoure l'hôtel. Nous nous étions promenés l'année dernière déjà, à la recherche de la piscine, que nous n'avions jamais eu le temps de dénicher, au milieu des senteurs extravagantes du jasmin et des cris des singes en liberté.
Voici quelques aperçus végétaux de ce parc, je me suis levée aux aurores pour profiter du chant des nombreux oiseaux et de la fraicheur



Je n'avais jamais vu des roses trémières couplées à des palmiers



Près de la salle du petit-déjeuner, un des nombreux paons prend la pose.
Le paon est un animal sacré en Inde, le tuer est considéré comme un crime. Il est le symbole du dieu Krishna, mais aussi associé à la déesse Saraswati, maîtresse de la sagesse, de la connaissance, de l'éloquence, des arts (dont la poésie), du langage et de l'écriture. C'est aussi l'oiseau symbole du Rajasthan



Je surprends un petit martin-pêcheur coloré comme un bijou



Enfin, enfin, j'ai trouvé la piscine, après plus de 10 minutes de marche rapide... elle en vaut la peine, remarquez. Je me prélasse, seule dans les eaux claires, pour un bain matinal et rafraichissant



En fin d'après-midi, nous avons quartiers libres pour partir à la découverte de Jodhpur.
Les marchandes de bijoux et bimbeloteries abondent sur la grand-place. C'est sous le porche qu'on voit en arrière-plan que j'achète le délicieux thé Assam et les sachets d'épices pour la préparation du chai



Les épices et à peu près tous les accommodements possibles et imaginables s'offrent sur les étalages des marchands





Ainsi qu'un nombre impressionnant de légumes divers, qui font de la cuisine indienne la meilleure cuisine végétarienne au monde



N'oublions pas qu'il reste un grand nombre de musulmans au Rajasthan. Mais même les femmes réussissent à apporter un peu de gaité dans leur tenue austère